Deux points de départ. Avec les primitives, vous empilez blocs, cylindres et sphères jusqu'à obtenir la bonne forme : parfait pour un support, une entretoise ou une équerre. Pour un profil que les formes standard ne donnent pas, dessinez d'abord une esquisse, puis étirez-la (extrusion) ou faites-la tourner autour d'un axe (révolution) ; un bouton, une roue ou une bouteille sort en une seule opération. Modélisez tout de suite à l'échelle réelle, en millimètres : un modèle 3D ne porte aucune unité, et votre slicer considérera qu'une unité vaut un millimètre. Tout est calculé dans votre navigateur, votre dessin reste donc sur votre ordinateur.
Un trou ne s'efface pas : vous soustrayez un cylindre du modèle, une opération booléenne. Besoin d'une rangée de trous de fixation ? Soustrayez-en un seul, puis répétez-le avec un motif : c'est plus rapide et les entraxes restent identiques. Mesurez ensuite, car la cote de l'esquisse n'est pas celle qui sortira de l'imprimante. Un trou de 5 mm pour une vis M5 va coincer ; comptez deux à quatre dixièmes de millimètre de jeu. Un doute sur une paroi fine ? Vérifiez la contrainte par éléments finis avant de griller des heures d'impression.
Vous exportez en STL pour l'imprimante : ce fichier ne contient que des triangles, exactement ce dont un trancheur a besoin. Le 3MF fait de même, mais conserve aussi la couleur de chaque corps, et la plupart des trancheurs récents le lisent. Utilisez OBJ et glTF quand le modèle part vers un logiciel de rendu ou de 3D. Si un collègue doit continuer à modifier la vraie forme dans son propre logiciel de CAO, il lui faut un fichier STEP : vous pouvez en ouvrir un ici, mais pas en créer, car tout ce que le modeleur exporte est un maillage de triangles. Faites attention à la finesse de ces triangles : plus les formes sont arrondies, plus il y a de triangles et plus le fichier est lourd. S'il ne tient plus dans une pièce jointe, envoyez-le par lien de téléchargement.